インド百景 2021-2025

想像を遥かに超えて、豊かな時間を過ごせた壱岐での３泊４日。壱岐の神々と人々へ感謝の気持ちを込めて、あと２回に亘り、記録を残す。

旅の最終日だった昨日。本当は午後２時発の船で博多埠頭に戻る予定だった。しかし、曇天で行けなかった辰の島クルーズに行きたいという未練が残る。結局、船を午後５時発に変更し、島の滞在時間を伸ばして、辰の島へ赴くことにした。

実は今回の旅、１組だけ、外国人に出会った。サンディエゴから来たという男性二人。わたしたちが鬼の窟古墳で静寂に浸っている時、英語での会話が聞こえた。彼らに、どうして壱岐を知ったのかと尋ねた。プレイステーションのゲームに「Ghost of Tsushima（対馬の幽霊）」というのがあり、その中に出てくる絶景を見たくて、壱岐と対馬を旅することに決めたのだという。

そのとき、彼らを案内していた宿のご主人と軽く話しをしたのだが、辰の島クルーズを強く勧められていたのだった。

「絶対に、上陸したほうがいいです」

と、穏やかに、しかし、力を込めて、彼は言った。

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朝食をすませ、ホテルをチェックアウトし、スーツケースだけを残して辰の島の船乗り場へタクシーで赴く。遊覧船は基本、夏場が中心で、今年は今月末で終了するという。このぎりぎりのタイミングで来られたことも、幸運であった。
昨日もまた、好天とは言い難い、厚い雲が流れ、風もそこそこ吹いていたが、遊覧船は欠航ではない。壱岐島の北端にある辰の島へ向かう途中、東の海を指して、船長が、宗像の沖ノ島が見えるという。

晴天の日でも、滅多に見えることはないというその島。宗像大社の沖津宮がある島で、住人はなく、女人禁制、上陸時には海中での禊が必要。一木一草一石たりとも持ち出すことができないなど、厳密な掟によって守られている神聖な島だ。

それが小さく、肉眼で見られたこともご縁だとありがたく思う。

やがて船は対馬海峡に入り、彼方にくっきりと対馬が見える。船長曰く、曇天にも関わらず、こんなによく見えるのは珍しいとのこと。またしても、ありがたい。

島の周辺は、エメラルドグリーンで透明度の高い海。好天ならば、もっと鮮やかに美しいのだという。初めて訪れるわたしにしてみれば、福岡からわずか１時間の場所に、こんなにも美しい海があったことが衝撃だ。

マンモス岩だの蛇ヶ谷だの潮吹きのスポットだのと、わずか数十分の遊覧の間にも、見応えあるスポットが数々ある。そしてわたしたちは、無人島である辰の島に上陸し、次に船が来るまで、１時間ほど歩くことにした。他の観光客に見送られ、わたしと夫は二人で島へ足を踏み入れる。

日中、管理人の男性が一人いるだけで、あとは誰もいない。信じがたいほどの、リアル無人島。

かなり急勾配の坂道を登り、島の頂上にたどり着いたときの爽快感！　360度の景観が見事すぎて、もはや笑いが出てくる。こんなすばらしいのに、どうして誰もいないの？　謎すぎる。

地球の、天然自然の歴史と、人類の歴史と、日本と朝鮮半島を経て大陸との歴史を、目の当たりにできる海峡。最高。
また、必ず、来る。

昨日の朝。平山旅館をチェックアウトして、宿の車に荷物を詰め込む。女将が自ら、次なる宿「壱岐リトリート 海里村上」まで送ってくださるという。

「途中で熊野神社を通過しますか……？」と尋ね、返事を聞くか聞かないかのうちに、到着。なんと！　徒歩で１分もかからないほどの、斜向かいの宿だった！

デフォルメされた地図を見ていたので、具体的な距離感がつかめず「近い」とは知っていたが、ここまで近かったとは！　女将もわたしたちを驚かせるために、敢えて言わずに送ってくれたようだ。

海に面した「壱岐リトリート 海里村上」は、アットホームな平山旅館とは一転して、洗練されたリゾート空間だ。視覚的にも「雑音」がなく、自然の造形が配された建築と内装はまた、わたしの好みに一致して安らぐ。建物そのものは、かつての宿を引き継いでいるため築数十年と古いが、「壱岐リトリート 海里村上」は改築を経て2020年に創業している。

全室が海に面したオーシャンヴュー。かつての２室を１室にし、客室数はわずか12。ゆえに、静かでゆったりとした空間が育まれている。部屋には水平線を望む露天風呂もあり、平山旅館と同じ、黄金色の効能豊かな水が豊かに流れ込む。

本来は、昨日、辰野島へ遊覧へ出かける予定だったが、小雨交じりの曇天なので、１日、ホテルで過ごすことにした。天の神様の計らいかと思えるくらいに、それはすばらしい過ごし方だった。

プライヴェート温泉からの景観もまた見事だった。薄暮の空を眺めながらの入浴。身体が温まったあと、バー＆ライブラリーで雑誌をめくりながらスパークリングワインのグラスを傾けるも、至福の極み……。

と、なんだか、旅行誌の記事を書いているような調子になってしまう。

壱岐の山海の幸を生かした料理がまた、すばらしい！　器の一つ一つもまた、心遣いが鏤（ちりば）められている。しかしながら、最も心惹かれたのは、アワビの貝の殻。その、唯一無二の美しさ……。

壱岐の人たちは、ゲストにたっぷりの料理でもてなすのが常なのだという。「物足りない」と思われるよりも、余るくらいがいいのだと。平山旅館の太っ腹な料理も、食が自給自足できる壱岐の人たちにとっては、当たり前のおもてなしなのかもしれない。

２泊３日の平山旅館滞在を経て、壱岐最後の１泊は、平山旅館にほど近い、海辺のリゾートにチェックインする。本当は、今朝、島の北部の辰野島の周辺を遊覧する予定だったが、あいにくの曇天と強風につき、様子を見ることにした。

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バンガロールで旅の情報を収集すべく、ネットで壱岐の旅館を検索していたときに目にとまった平山旅館。温泉と食事の質の高さが選んだ決め手となった。この旅館は以前から、メディアからもしばしば取り上げられている、壱岐では有名な旅館でもあるようだ。

３年前に他界された前代の女将が、半世紀にわたって壱岐と旅館の振興のために尽力されていたとのこと。「質より量」ならぬ、「質も量も抜群」な食事でも知られているようだ。名物の鯛茶漬けは、日本航空のファースト／ビジネスクラスの機内食に３年連続で採用された背景もあるという。

すでに初日の夕食は写真を載せたが、２日目も、刺身とはいえ異なる魚介類が並び、出される料理もヴァラエティ豊かだった。特に「壱岐牛」のグリルは見事で、旨味がぐっと凝縮されていた。

自家菜園の採れたての魚介類、新鮮な野菜、大豆濃度が高い豆腐、産まれたての卵……どれもこれもが滋養に満ちていて、箸が進む……が、量が多い！　

比較的、食欲旺盛な我々だが、正直なところ、完食は不可能なボリュームだった。尤も、たっぷり食べても胃にもたれない、胃腸にやさしい料理ばかり。余った料理は、同旅館が飼育している150羽の鶏たちの餌になるから、残しても問題はないと言われるが、やはり残すのには少々、抵抗がある。

チェックインの際、料理の量についての質問項目がある。「標準」「少なめ」「品数同じで全体に少なめ」「多め」という選択肢から、一応「標準」を選んだが、「品数同じで全体に少なめ」でちょうどよかったかもしれない。

２日目の夜は、庭に露天風呂と小さな神社がある「花の間」での夕食にいざなわれた。あいにく船の欠航で入島できなかったゲストがいらしたため、部屋がキャンセルになったことから、女将がこちらの部屋での食事を提供してくれた。
我々の星の間の雰囲気もいいが、花の間は調度品も美しく、庭の眺めも麗しく、最高の気分だった。

📷チェックアウトのとき、女将と３人で写真撮影。料理の写真は、昨夜の夕食と、昨日、今日の朝食。どれも、本当においしかった。

今回、わたしたちが滞在しているのは、島の西側。サイクリングを終えて旅館へ戻り、ひと段落した後、タクシーを呼んで島の東側を目指した。内海湾（うちめわん）に浮かぶ小島神社を訪れるためだ。

ここは壱岐で最も人気のあるパワースポットのひとつ。普段は海に浮かぶ島だが、干潮時の前後１時間ほどは、参道が現れて島まで歩き、参拝することができるのだ。宿の受付で見た干潮時間を確認し、訪れることにしたのだった。

内海湾は、弥生時代に一支国（壱岐の島）の王都だった原の辻を訪れる古代船が往来した玄関口だったという。創建400年の歴史を持つ神社を抱く小島全体が神域とされているため、小枝一本さえ持ち出してはならない。

天照大神の弟神である須佐之男命（すさのおのみこと）、その母神である伊邪那美命（いざなみのみこと）などを祀るという。

15分程度ならば待ちますと、タクシーの運転手さんが言ってくれたので、寒風が吹きすさぶ中、海に浮かんだ山道を歩き、鳥居をくぐり、小島に向かって手を合わせる。

夢のような気分だ。

この日、強風で欠航した船もあり、島に上陸できなかった観光客もいるなか、わたしたちは幸いにも、体力勝負ながらも島を満喫できた。本当は、内海湾に近い場所にある「壱岐市立一支国博物館」にも行きたかったのだが、さすがに時間がなく。また次の機会だろうか。

それにしても、こんなにも豊かな旅ができる運。

神様、ありがとうございますと、幾度となく感謝した１日だった。

わたしは大学時代、文学部日本文学科を専攻していた。古事記や日本書紀、万葉集などの授業も受けていた。受けていたはずなのに、何一つ、大切なことを覚えていない。なにをやっていたんだか。

しかし、今のわたしが大学生に戻ったとしても、多分、積極的に勉強しないだろう。やはり、今世と同じように、遥か彼方の海外へ旅立つことを夢想するだろう。歳を重ねて、海外生活が長くなったからこそ、日本の魅力を客観的に眺められる。

故郷界隈の魅力を発掘しようと思える。

今更ながら、福岡で育ったことを、幸運に思える。幸運……という表現は適切かどうかわからぬが、少なくとも、面白い。

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今日は、主に自転車で、壱岐島の中心部を巡った。宿の女将は帰国子女で、英語も堪能。夫も交えて、昨夜も今朝も、そして今夜も、会話を楽しんだ。千葉が出身で、かつては外資系企業に勤務していたという彼女。とても気さくに、アットホームなこの宿の背景や、壱岐の魅力を語ってくれる。そして、サイクリングルートのアドヴァイスもくれたのだった。

若いころから温泉が好きで、温泉ソムリエの講習を受けるなどしていたところ、この旅館の三男であり料理人である平山氏と巡り合われたという。10年前に壱岐へ移り、子宝温泉の効能そのままに、双子を含む３児の母となられ、数年前に女将を引き継いだ。

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他の観光名所に比べれば、圧倒的に旅行者が少なく、魅力に溢れているこの島。神々に守られ、食の自給自足が完結していて、島の人たちは満たされている。そのせいか、積極的に旅行者を招き入れようという風潮は、あまり強くない……という女将の話を聞きつつ、妙に納得する。

「インドは、呼ばれた人が行く」……という表現がある。当時のわたしは呼ばれたつもりはなかったが、20年後の今、まちがいなく「呼ばれていた」と確信する。

それは、わたしのカルマだった。

わずか２日間の滞在で、わかったようなことを書くのは憚られるが、しかしこの島こそもまた、「壱岐は、呼ばれた人が行く」場所だとの思いを強くする。夫も、わたしも、今こそが、来るタイミングだった。

福岡から船でわずか１時間。もっと多くの旅行者が来ても不思議ではない魅力が詰まっているにも関わらず、ひっそりと静かに、平穏が保たれている。この島は、神々によって守られているのだなということが、わずかな時間の滞在でも感じられた。

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壱岐は、起伏に富んでいる。電動アシスト付きの自転車でなければ、とてもサイクリングはできない。しかしわたしも夫も、普通の自転車しか乗ったことがなく、最初は少々戸惑った。思った以上の急勾配もあり、アシストがあってもかなりの脚力を要する。

それでも、絶景を眺めながらのサイクリングは爽快で、風が強く、寒いにも関わらず、３時間あまりを楽しんだ。昨夜、資料を眺めつつ、どうしても行きたいと思った場所を訪れた。

とりあえず、行程を記しておく。写真の順番も、以下の通り。それぞれの場所の歴史と物語が非常に深く濃いので、説明はしない。

①熊野神社（わたしが一番、心を打たれた神社。泣けた）
②住吉神社（夫婦楠の前で、たまたま旅館に泊まっていた男性に会い、夫婦の写真を撮ってもらった）
③月讀神社
④国片主神社
⑤鬼の窟古墳
⑥双六古墳

壱岐に呼ばれたい人のために、多めに写真を載せておく。これらの写真を見て、何かを感じたならば、それはもう、きっと呼ばれているのだと思う。

３泊の壱岐滞在のうち、最初の２泊を平山旅館に決めたのは、その温泉の歴史の深さと、料理のおいしさの評判を目にしたからだった。

壱岐の「湯本」にある温泉は、５世紀に神功皇后が三韓出兵の折に発見、応神天皇を出産後、産湯に使わせたという伝説がある。1500年以上の歴史を誇る日本屈指の古湯であり、さらには平山旅館の湯は湯本の中でも旧湯（ふるゆ）と呼ばれているという。

庭のある角部屋「星の間」を予約。部屋はオーソドックスな日本の旅館、であり、特筆すべき特徴はないが、リラックスできる。

ゆうべは、家族風呂を利用。露天風呂付きの部屋を選ぶか悩んだが、家族風呂が２つもあって、そこそこに広めの露天風呂が備えられているから、これで十分だった。塩っぱくて濃厚な湯の心地よさ！　夕刻、そして寝る前に入浴。夜には露天風呂から満月が仰ぎ見られて、まさに極楽気分であった。

夕食がまた、すばらしい！

一皿ずつ、次々に出される料理は、壱岐の海の幸の饗宴だ。壱岐のクラフトビール（ゆずと麹のビール）もおいしく、食前酒の焼酎と梅のお酒も風味豊か。壱岐の酒もほどよい甘みとフルーティーな味わいで、至福。

料理一つ一つの説明をしたいところだが、これから朝の温泉を楽しんでくる。今日は風が強いが、幸い雨は降っていない。プランAかプランBか、天候を見つつ、行動予定を決めようと思う。