インド百景 2021-2025

フォート地区の南に位置するカラ・ゴーダ (Kala Ghoda)へ足を伸ばせば、それまでのビジネス街の様相に、アートやファッションの香りが加わる。 この界隈には、美術館やアートギャラリー、教育機関などが点在。毎年2月にはカラ・ゴーダ・アート・フェスティバルが開催される。

わたしもムンバイ在住時、訪れたことがある。アーティストや職人が集い、オープンエアの広場で作品が展示即売されていた。現在の催しはどのようなものかわからないが、かつてよりも賑わっていることだろう。

路地には、雑多な商店とハイエンドなブランドのブティックが混在していて、事情を知らない人には、なにがなんだかわからない街並みだ。デリーやムンバイベースのデザイナーによる豪奢なファッションがディスプレイされている横に、薄汚れた工具店や金物店、リサイクルショップなどが隣接していたりする。

１杯10ルピーのチャイを売るチャイワーラーの背後に、１杯200ルピー、300ルピーのチャイやコーヒーを出す店が立つ。無防備に駐車されたメルセデスやBMWのボンネットに、薄汚れた野良猫が微睡む。

５泊６日のムンバイ滞在も、今日で終わり。昼過ぎのフライトで、バンガロールに戻る。最後の２日は、誰に会うこともなく、一人で過ごした。若き日々、一人旅を重ねたころを思い出すなど、それはまた、稀有な時間だった。

どんなに写真を撮影しても、ネット上にアップロードしておかなければ、未来、紐解く機会がほとんどない。だから今回は、将来の自分のためにも、多めに写真を残しておこうと思う。

今から100年以上前、ムンバイにもまた、からゆきさんたちが暮らしていた。身体を売って生計を立て、母国にお金を送る若き日本女性の娼婦たちだ。ムンバイに来るたびに訪れている日本人墓地には、彼女たちの御霊もまた、祀られている。

フォートを歩きながら、『からゆきさん　異国に売られた少女たち』（森崎和江著）で描写されていた、熊本県天草出身の島木ヨシさんを思い出す。シンガポールで娼婦として働いていた彼女は、日本へ帰国するも居場所を見つけられず、ボンベイ（ムンバイ）に渡る。そしてこの地で「マッサージ医院」を開業するのだ。性的なビジネスではなく、あくまでもマッサージを提供する場所だったという。

マハトマ・ガンディはじめ、多くの政財界の人々を顧客に持っていたという彼女の物語は、ブログやセミナー動画で言及してきた。また、眞代さんとの「教えて！　みほ先輩！」のYoutube動画でも、詳しく語っている。

タタ財閥を筆頭に、少数派ながらもインドの経済や文化を牽引するパールシー（ゾロアスター教徒）のコミュニティ。マラバーヒルと呼ばれるエリアには、パールシーの人々が多く暮らし、「沈黙の塔」と呼ばれる葬場もある。

このフォートにもまた、パールシーの文化を映した建築物が随所に見られ、パールシーの各種ビジネスの拠点ともなっている。

『からゆきさん　異国に売られた少女たち』の中で、島木ヨシさんは、パールシーの人から、マッサージ医院を開業するための物件を借りたとの旨が記されていた。今から100年以上前、彼女はまた、このあたりに店を持ち、このあたりを往来していただろう。

古い建物が林立するこの界隈。そのビルディングを見つけ出すことはできないものだろうか。

ともあれ、この界隈では、書店、図書館、露店……と、今なお「本」が多く見られたのが、とてもうれしかった。

帽子を脱いで髪を整え、額に浮かんだ汗を拭き取り、「きれいな場所」へと足を踏み入れる。

煙突そびえる工場跡地。そこに建てられたモールやブティックなど。過去20年足らずの間にも、店舗の構成は栄枯盛衰著しく。常に、なにかが消えていて、常になにかが生まれている。

視察旅行の際には、必ずクライアントをお連れしてきた、Raghuvanshi Millsにあるお気に入りのGood Earth。

好みの木綿のギンガムチェック。そのドレスが７万ルピー、８万ルピー……！　以前から、大きく出ていたブランドだったが、ここまで値上げて、ビジネスが続いていることに、驚きを禁じ得ない。

The Tasting Roomのすてきな風情は、インテリアが変れども、変わらずに魅力的。

隣接するPhoenix Mall。高級ブランドなども入ったPalladiumでは、ロックダウンの間にオンラインで知ったブランドの店舗を、いくつか目にした。若きデザイナーの、すてきなファッションもあり。

マーケティングも消費のスタイルも、気づけば大いに様変わりしているインド。いずれにしても、こうして変貌する都市の素顔を、直に見て、経験することの重要性を、改めて感じる。五感が、刺激される。

刺激を受ける分、気づけば結構、疲労している。ムンバイでのこれまでの４泊は、毎日しっかり８時間以上も寝ている。加えてさっきは、朝食後に二度寝して、今、起きた。睡眠、重要。

昨日の往復４kmの徒歩の旅が、ずいぶん濃かったせいだろう。夕映えのホテルに戻ってきたときには、ほっとしたものだ。

気ままな一人旅。限られた時間だから出かけたいと思う一方、無理をすることはない。のんびり過ごそうとも思う。

とはいえ、今日は最終日。これから再び、南ムンバイ南端の、フォートやコラバに出かけよう。

英国統治時代、この都市は今よりも遥かに、整然と、美しかった。

壮麗な建築物、優雅な街並み……当時の記録動画を見ると、欧州の古都のようにさえ、見える。

1947年8月のある日、インド亜大陸のパンジャブ州とベンガル州は、東西に分断された。そして、東側はヒンドゥー教徒が多数のインドとして、西側はイスラム教徒が多数のパキスタンとして、印パ（インド・パキスタン）分離独立をすることになった。

このあたりの経緯は、坂田の「インド・ライフスタイルセミナー」のYoutube動画でも詳細を説明しているので、関心のある方にはぜひご覧いただきたい。ムンバイについても、かなり詳しく言及している。

さて、分離独立の際、西に住むヒンドゥー教徒は東へ、東に住むイスラム教徒は西へと、着の身着のままの移住を余儀なくされた。それは、歴史上、他に例を見ない、短期間での人民大移動だった。その際に展開された暴動、殺戮の歴史もまた凄惨だ。

パンジャブ州の西から逃げてきた移民たちの一部は、ボンベイ（ムンバイ）を目指し、住み着いた。更には、地方からの出稼ぎ労働者や家族なども、スラムの拡大に拍車をかけた。スラムの定義は広く、家屋の状況も千差万別だが、基本的には、水道や電気、衛生管理などの基本的なインフラストラクチャーが整っていない住宅がスラムとされる。

そもそも国有地だったところもあるなど、管理者は曖昧。何十年も家賃が変わらず廉価なところもあるがゆえ、誰も引っ越さない。ムンバイのスラム居住者は、ムンバイ人口の約半分を占めるとも言われる。毎年、モンスーンの時期になると、必ず古い建物が倒壊し、死者が出る。

故に、ムンバイは、超絶に家賃が高い高層ビルディングと、青いビニルシートに覆われたスラム街とが、モザイクのように共在している。

危険な住宅に暮らす人々に対し、行政が退去を言い渡しても、行く場のない彼らは拒絶する。「自分は、この家とともに死ぬ」と叫び訴える人の記事を、ここに住んでいた銃数年前に、新聞の記事で目にした。なんとも言えぬ気持ちになったものだ。

近年では、国家スラム開発計画が立ち上げられ、インフラストラクチャーが整え始められていると聞く。実態は、どうなのだろう。調べてみなければ、わからない。

ただ、わかるのは、混沌のスラムは今も歴然とここに在り、そこを行き交い暮らす人たちは、極めてタフだ、ということだ。

ホテルから約２㎞先のショッピングモール。
かつてなく、好天に恵まれている今回の旅。

ゆえに、車を使わず、敢えて歩く。

２㎞程度、大したことないと思われるだろう。

しかし、ムンバイで歩く２㎞は、かなりの労力を要するのだ。

ひたすらの、高濃度。

一瞥の視覚から得られる情報量の多さ。

世界中、どこを探しても、ムンバイほど「要素」が詰まった土地はないだろう。

まさに、マキシマム、なのだ。

きれいに撮ろうとしているわけではない。
この都市の、混沌の断片を、捉えたい。

歩かなければ、目にできない情景。

生きる人々の息吹。

しかし、iPhoneの中の画像はみな、静かに整然と、絵画的だ。

じりじりと、照りつける日差し。

絶え間なく行き交う人々、喧騒。

ゴミの悪臭、花の芳香、屋台の香気。

列車の音。祭りの音。雑踏の音。

汗をぬぐいながら歩く。

伝わらず、無念ながらも、残しておく。