インド百景 2021-2025

入山券を手に入れることができれば、山に登ることができる。

そして、大量のギー（精製バター）に聖火が放たれる瞬間を、目の当たりにすることができるという。

それはきっと、すさまじい迫力なのであろう。

昨日の夕暮れは、ラマナ・マハルシのアシュラムで過ごした。

寺院の、石の床に座して、神像がヨーグルトや牛乳で「清められる」のを眺める。

水で漱がれ、布で拭われ、花々が飾られるのを眺める。

焚きしめられる香木、伽藍を覆い尽くす白煙の懐かしい香り。

いったい、いつ、どこで嗅いだ？　思い出せない。

やがて６時が近づくと、人々は、庭にでる。

集い集って、ひしめき合って地に座して、聖なる灯の点火を待つ。

あたりは、アルナーチャラ賛歌の歌声に満たされる。

孔雀が舞い飛ぶ。

猿が飛び回る。

十六夜の月が微笑む。

火が灯る。

時空が歪む。

※写真はアシュラムではありません（アシュラム内は撮影禁止）

+++++++++++++++++++++++++++
🙏この丘を巡ることはよいことだ。
プラダクシナという言葉の
「プラ」という文字はあらゆる罪の浄化を、
「ダ」は望みの成就を、
「クシ」は輪廻転生からの離脱を、
「ナ」はジュニャーナを通しての解脱を表す。

🙏プラダクシナは、「すべてが私の中に在る」を意味する。
アルナーチャラの周囲を歩くことは、世界を一周するに等しい霊験がある。
つまり、全世界がこの山の中に凝縮されているということだ。
それゆえ、すべてが真我の中に存在するのである。
（シュリ・バガヴァン／ラマナ・マハルシの言葉より）
+++++++++++++++++++++++++++

ラマナ・マハルシの教えを深く吸収しているわけではない。

この地に強く惹かれる理由があるわけでもない。

ましてや祝祭日の大喧騒の中、人ごみに揉まれて歩くのが好きなわけでは、当然ない。

にも関わらず。自分でも説明のつかない衝動と経緯によって、またしても満月の日の巡礼。

朝、６時過ぎに宿を出て、時計回りに山の周囲を歩く。ラマナ・マハルシが存命だった時代、この山麓は自然美にあふれていただろう。しかし、今は車やバイクが行き交い、風情なき道路を歩くばかりだ。心が洗われたり、魂が浄化されたりする雰囲気は皆無のその巡礼路。しかし、また歩こうと思うのは、もはや「嗜好」ではなく、「指令」だ。

還暦までの準備期間を意識し始めてから、「降りてくる声」に耳を傾ける。自分の意識や嗜好を超えた直感。
それは、この先を生きる上での課題であり修行であるとも思う。とはいえ、一年に３度目の14kmとはいかがなものか。

前回は、この周回に曼荼羅を見た。

今日は、我が人生訓の一つ「裸一貫の自分を思え」を、再認識した。ここを歩く人間、老若男女。ひとりひとりの来し方行く末、ステイタス、あるいは資産、そういうあらゆるものを虚しくする。現在だけが見える。

布一枚を身に付けて、生涯を過ごしたラマナ・マハルシは、やはり南アフリカから帰国後の生涯を、布一枚で過ごしたマハトマ・ガンディにも強い影響を与えているという。

持たざる者の持つ力。

とはいえ。資本主義社会の中で生きうえには。銀行口座の残高の数字が、わたしたちの心にゆとりを与えてくれているのも事実。それは、わたしたちの、これまで積み重ねてきた努力の証ゆえ、否定するつもりはない。経済的な余裕は、未来への不安を和らげる。世のためにできることを考えるための糧にもなる。

しかし。

その数字を超えて、わたしが見つめるべき場所は、自分の深奥。その深遠。そのことを、教えられている。

ともあれ、言葉にすると軽い。誤解を招きそうなほどに軽いので、この辺にしておこう。

喧騒の、埃にまみれて14kmを歩いてこそ、肌身に感じられること。

点を、点だけを、語るなかれ。

世界は点と点の間に引かれる無数の線、によって構成された面。そしてその重層につき。

🙏今回の旅。ここしばらく公私共に立て込んでいたこともあり、夫が決めるまま「受け身」で訪れた。なにかしら、聖なる日と重なると聞いていたが、ヒンドゥー教にはしょっちゅう聖なる日やら大切な祝祭日があるため、あまり注意を払っていなかった。前回も我が誕生日の8月31日がスーパームーンの満月だったこともあり、大勢の巡礼者が大挙していた。

しかし明日、満月の11月26日はそれどころではない一大祝祭日らしい。ゆえに、宿の予約も取れにくかった模様。本日移った宿は、「ホテル」ではなく「民宿」。まさにバックパッカー状態だ。夫から「安い宿しかとれなかったから」と聞いていたので、一応、自分のタオルや枕、ブランケットにシーツなどを持参しておいたのだが、大正解である。「なにやってんだか、わたし」と思いつつも、たちまちバックパッカーに戻れる自分に感心さえする。

さて、一大祝祭日に話を戻す。明日、カルティガイ・ディーパム（Karthigai Deepam）は、ここ南インドのタミル・ナドゥ州において祝福される光の祭典で、先日、全国的に祝福されたディワリの延長とされているらしい。特にここティルヴァンナーマライで行われる祝福が最たるものだという。祝祭の背景には、さまざまな神話があるが、あまりにもややこしいので割愛。

ともあれ、明日の夜、霊山アルナーチャラの頂上に「大量のギー（精製バター）」が運び込まれ、火が灯されるという。それはまた、シヴァ神の光とも見なされ、ここでの礼拝は最上のものとされるらしい。……なんてこったい。敬虔なヒンドゥー教徒でもないわたしが、そのような日にここに在ることの奇縁よ。

🙏朝、ホテルを出てふらりと歩く。たちまち寺院に出くわす。ヒンドゥー教の三大神は「ヴィシュヌ」「シヴァ」「ブラフマー」。幾度も記しているが、このアルナーチャラ山は「シヴァ神」の聖地として知られ、山の周辺には、シヴァ神を崇める多くの寺院が点在している。

ある寺院の前の９神の像が気になり、英語ができそうな礼拝者に声をかけ、説明を受ける。インドでは「９」といえば、宇宙を象徴するひとつでもあり。インド移住当初は、中央にルビー（太陽）、その周囲に惑星を象徴する宝石を配したNAVRATANの指輪やイヤリングを買って身につけていたのものだ。

この９神もまた、宇宙を象徴するもので、この寺院は「シャクティ」が祀られていた。

ヒンドゥー教、あるいはインド哲学における「宇宙の根理」とされる「シャクティ」。元来は「性的能力」を意味する女性名詞であるが、さまざまな哲学的概念を意味する言葉としても用いられてきたという。

シャクティの残虐や凶暴を表す「ドゥルガー」や「カーリー」

シャクティの愛情や慈悲を表す「サティ（シヴァ神の妻）」「パールヴァティー神（サティの生まれ変わりとされるシヴァ神の妻かつガネーシャの母）」

人間関係、いや神間関係がややこしい。

ここで祈りを捧げ、また少し歩くと今度は、どこからどう見ても「これ、相当古いよね」と思われる石の建築物に出くわす。ペンキなどが塗られているし、一瞬コンクリートにも見えるが、よく見るとすべて石。ハンピの遺跡とよく似ている。中に入り、僧侶の話を聞いたところ、やはりこの辺りでは最も古いらしく1000年以上は経っているとのこと。

明日の祝祭を控えて、ガネーシャ神も艶やかに飾られている。向かいには、アルナーチャラ山から流れ出す水を貯めた大井戸が横たわる。

🙏ひたすらに、手を合わせることの多い朝の散策。歩きながら思うのだ。わたしの知るインドは、氷山の一角どころか、氷山の欠片（かけら）でさえもない。わずか数百メートルにも満たぬ距離を歩くだけで、知ろうと思う衝動さえも、儚く霧散するような、圧倒的未知の世界。
その片鱗を綴るも虚しく、今日はこのくらいにしておこう。

[MUMBAI] わたしの指に、きらめく宇宙。NAVRATAN (2008/06/02)
https://museindia.typepad.jp/2008/2008/06/mumbai-7ea2.html

↓この地の背景に関心のある方は、このシュリー・ラマナ・マハルシのサイトをお勧めする。日本人の中には、宗教やスピリチャルに対する一定の距離感や偏見を持つ人も少なくないので、ここでは深くは触れない。夫は彼の存在を信奉している。わたしは彼の言葉をまとめた幾冊かの本をパラパラとめくり、言葉を心に刻んだ程度だが、それでも、かなり精神の在り様に影響を与えられた。さもなくば、多分バックパッカーと化してまで、ここに来なかったろう。

●シュリー・ラマナ・マハルシのホームページ（日本語）
https://www.sriramanamaharshi.org/arunachala-hill/?lang=ja

The Inner Child という名のオーガニック・カフェでランチ 。アルナーチャラ山を眺めながら、この間と同じ、マッシュルームやほうれん草のクレープを注文する。とてもおいしい。
夫は、サットサン（サンスクリット語で「真理探究の集い」の意）ヘ。わたしは一人ふらりと喧騒の街を歩く。

足は自ずと、聖者ラマナ・マハルシのアシュラム（修行場）へ向かう。サンダルを脱いで裸足になり、中へ。前回の宿は、ここから離れたリゾートだったが、今回は歩いてすぐの場所にある。寄る辺が近いというのはいいものだ。

アシュラムの中の寺院では、折しもダルシャン（神像や聖人との目見えること）が行われていた。石造りの伽藍は祈りの白煙に包まれて異界。さまざまな神々が、漆黒の精緻な彫刻となり具現化して在る。

アシュラムの中では写真を撮ることはできない。ゆえに稀有な光景を、脳裏に焼き付ける。くっきりと焼き付ける。

中庭の巨大な井戸。アルナーチャラ山から出ずる水か。

アシュラムの裏には、アルナーチャラ山へ通ずる道がある。扉が閉じる５時30分まで、あと30分。少しだけ、山裾を歩いてみることにする。と、少し行った先で、石細工を売る青年がいる。聞けば先祖代々、この仕事をしているという。

「僕は学問がないから、父からこの仕事を受け継いでいるんです」

そういう彼の作品に、なんともいえず、心を惹かれる。４種類の大理石を使っての置物など。アルナーチャラ山に「オウム（AUM/宇宙のはじまりの音。聖音。仏教では阿吽）」の文字が記されている。

茶色い石は自分のために。黒い石は夫のために。彼に「オウム」を彫ってもらう。……と、目に飛び込んできたナタラージャ (Naṭarāja)。踊るシヴァ神。これまで何度か、大きめのものを買おうと思っていたのだが、ご縁がなかった。

創造に連なる破壊の神……。ヒンドゥー教の宇宙の深淵が底なしで、わたしにはよくわからない。

地・水・火・風・空……。五大元素の象徴でもあるというナタラージャ。

創造の音、神の声を鳴らす太鼓を持つ手。

破壊と創造を象徴する火を載せた手。

困難を退け祝福を示す手。

あるいは閉塞を示す手。

解放と解脱を想起させる左足。

無知と邪悪の象徴である悪魔を踏みつぶす右足。

時間とリズムの輪廻……。包摂する意味が多すぎるお姿につき。

手の上に載るほどの小さなナタラージャが、むしろ愛らしくて、買った。